明治大学山岳部／炉辺会100年の歩み – 明治大学山岳部の歴史を徹底解説！

　この記事では、明治大学山岳部がどのようにして誕生し、発展してきたのか、その背景や出来事を詳しく解説します。創設期から現在に至るまで、山岳部が歩んできた軌跡を辿りながら、その魅力と挑戦の歴史に迫ります。明治大学山岳部の歴史を深く知りたい方にとって必見の内容です。

明治大学山岳部について

　明治大学山岳部は、予科山岳会とスキー倶楽部が合併し、1922年（大正11年）に創設されました。創部当初から部員たちは目覚ましい活躍を見せ、白馬岳の積雪期初登頂や剱岳・八ッ峰の完登などを達成しました。1936年（昭和11年）には、小国達雄と人見卯八郎が前穂高岳北尾根Ⅳ峰の東南壁に「明大ルート」を開拓するなど、戦前の輝かしい業績が残されています。さらに、1940年（昭和15年）には初の海外遠征として台湾での登山も行われました。なお、昭和初期には山岳部からスキー部とスケート部が独立しました。

　戦後は、大塚博美が中心となり、穂高連峰での厳寒期登山に挑みました。大塚は1954年および1956年の日本山岳会マナスル登山隊に参加し、8000m峰への登頂ルート開拓に貢献しました。しかし、1957年（昭和32年）に白馬鑓ヶ岳で二重遭難事故が発生し、明大生３名、千葉大生２名が亡くなりました。この事故を契機に山岳部と炉辺会（OB会）は『遭難の実態』（1964年）をまとめ、遭難対策の向上に努めました。

　その後、1960年（昭和35年）には、明治大学創立80周年記念アラスカ遠征で、日本人として初めて北米大陸最高峰のマッキンリー（現デナリ、6190m）に登頂しました。1965年（昭和40年）には初のヒマラヤ遠征でゴジュンバ・カンⅡ峰（7646m）に初登頂し、植村直己がエベレスト登頂を果たします。彼はその後も各大陸の最高峰に挑み、世界初の五大陸最高峰制覇を達成しました。

　1970年代に入ると、若手OBがヒマラヤ遠征を続け、1975年にはチューレン・ヒマール（7371m）、1977年にはヒマルチュリ（7893m）、1978年にはアンナプルナ南峰（7219m）への挑戦が行われました。同年、植村は北極点到達とグリーンランド縦断を成功させ、世界的な冒険家として知られるようになりました。1981年（昭和56年）には、明治大学創立100周年を記念したエベレスト遠征が行われましたが、頂上まであと98mという地点で断念する結果となりました。1984年（昭和59年）、植村直己が厳冬期のマッキンリー単独登頂に成功したものの、その直後に遭難し、救援隊が派遣されましたが発見には至りませんでした。

　平成に入ると、部員の減少が続きましたが、1999年（平成11年）には高橋和弘と大窪三恵の二人が海外合宿を実施し、インド・ヒマラヤのガングスタン（6162m）に全員が登頂するという成果を収めました。この合宿をきっかけに、2001年（平成13年）から創部80周年記念ドリーム・プロジェクトが始動し、8000m峰の14座登頂を目標としました。この計画により、ガッシャーブルムⅠ峰（8068m）・Ⅱ峰（8035m）、ローツェ（8516m）、アンナプルナⅠ峰（8091m）の4座に登頂し、単一大学山岳部による快挙を達成しました。

　その中で、天野和明は2008年（平成20年）にインド・ヒマラヤのカランカ（6931m）の北壁を登攀し、日本人初の「ピオレ・ドール（金のピッケル賞）」を受賞しました。

　2022年（令和4年）には山岳部創立100周年を迎えましたが、部員の減少が続く中、現役とOBが一体となって活動を続けています。今後も「炉辺の火」を絶やさぬよう、さらなる高みを目指して挑戦し続ける決意を新たにしています。

詳説 – 明治大学山岳部

以下の記事群は、機関誌『炉辺11号』の「明治大学山岳部／炉辺会100年の歩み」をWebコンテンツとして掲載したものです。